Los excursionistas de Brevard se enfrentan a Bridger Wilderness

La escarpada Cordillera Wind River de Wyoming y Bridger Wilderness en particular no son para los débiles de corazón.

Cuando hace buen tiempo, los picos afilados son gloriosos, pero cuando llegan las nubes, el viento y la lluvia fría o algo peor, será mejor que empieces a practicar senderismo. No estarás cerca de tu coche, por lo que no tendrás adónde correr y, ciertamente, ningún lugar donde esconderte.

Cuatro excursionistas de Brevard experimentaron los extremos de los vientos salvajes en julio y agosto mientras empacaban suficiente equipo para una aventura de seis noches y siete días. Para el desafío estaban los excursionistas muy experimentados Paula y Greg Hunter, el Dr. Toby Lindsay y el autor.

Trazamos un circuito manejable de 40 millas en el sentido de las agujas del reloj desde el comienzo del sendero Green River en el extremo norte del rango de 85 millas de largo. La ruta siguió el Continental Divide Trail hasta 10,600 pies. Summit Lake luego se conectó hacia el norte con Doubletop Mountain Trail con el tramo final por Porcupine Trail de regreso a nuestro punto de partida.

Para los estándares de Colorado, donde más de 50 montañas se elevan por encima de los 14.000 pies, el Bridger parece bastante benigno. El cercano Gannett Peak es el más alto de Wyoming con 13.810 metros.

He caminado por ambos estados durante más de 40 años, pero llevaría los Winds al concurrido Colorado en un abrir y cerrar de ojos. Esperaba que mis compañeros eventualmente sintieran lo mismo.

El primer día fue un crucero de prueba en el que esperábamos poner aproximadamente 10 millas debajo de nuestros cinturones acolchados mientras el camino se dirige directamente a Squaretop Mountain. Es el comienzo ideal que los excursionistas necesitan para encontrar su forma de navegar; un desnivel de apenas 400 pies a lo largo del río Green, llamado así porque la mayor parte de su agua se alimenta de glaciares. Varios puentes nos evitaron cruzar ríos helados.

Sin embargo, podrían haber resultado refrescantes, ya que hacía un calor tremendo en los años 80. En las primeras seis millas bebí más de 75 onzas de agua. Mi ritmo disminuyó en consecuencia, de ahí mi bien ganado nombre de sendero, "Caboose". Comparativamente hablando, Greg, Paula y Toby eran purasangres. Cuando Greg encontró un lugar para acampar plano y cubierto de agujas de pino, dejamos caer nuestras mochilas en un instante.

El verdadero trabajo comenzó nuestro segundo día. Prácticamente cada paso fue cuesta arriba, pero a diferencia de las secciones del empinado sendero Art Loeb Trail en casa, fue un ascenso más gradual y bienvenido al lago Summit.

Nuestro spray para osos estaba listo ya que estábamos en una zona de osos pardos, pero aunque nunca vimos nada más que montones de excrementos viejos, sí encontramos mucho más: unas pocas docenas de excursionistas en el Continental Divide Trail de 3200 millas.

Estos hombres y mujeres son una raza diferente. Para una persona, la norma era caminar de 25 a 40 millas por día bajo los pies y todos cargaban entre 14 y 18 libras en comparación con nuestras más de 30 libras, incluidos los barriles obligatorios para osos de la estación de guardabosques en Pinedale. Todos parecían alegres.

La concentración de caminantes tan dinámicos se debe a los vientos, aproximadamente dos tercios de la dura prueba de cuatro a seis meses. Quizás el olor de la línea de meta estaba detrás de su felicidad. Habla de un grupo en forma. Sí.

Hay campings y luego está Summit Lake. Todo lo que esperábamos era una extensión abierta salpicada de flores silvestres en medio de un amplio valle. Le había prometido al grupo que valdría la pena llevar cañas de pescar y Summit entregó las grandes truchas degolladas que pululaban hacia nuestros saltamontes.

Pero sin leña cerca, las cenas de truchas tendrían que esperar. En lugar de eso, encendimos nuestras estufas de cono de caldera de alcohol desnaturalizado para otra comida de comida deshidratada y café descafeinado. Toby y yo compartimos mi estufa y todo lo que llevé fueron ocho onzas de combustible para todo el viaje. Estas estufas son la ola del futuro para los mochileros.

Nuestra parada nocturna de tres vías fue Palmer Lake. Fue notable porque allí fue donde Paula, vertiginosa, pescó su primera trucha, una brookie. Fue el primero de muchos. Sin embargo, la lluvia apagó nuestros planes de cenar en la costa. La trucha de arroyo es una especie invasora en los Winds, tan numerosas son estas especies no nativas que en algunos lagos como Palmer los peces se atrofian porque la competencia por el alimento es feroz.

Al día siguiente, después de que nuestro equipo se secó bajo el sol de la mañana, soportamos un descenso endiabladamente largo y empinado hasta los tramos superiores del río New Fork. Aquí finalmente saciamos nuestro deseo de probar la trucha de arroyo al fuego de campamento, generosamente sazonada con pimienta y limón. El grupo tuvo gran éxito arrastrando 'hoppers' o moscas secas a lo largo de los bancos cortados y menos de 10 minutos después de limpiar el último pescado, el lote chisporroteaba en papel de aluminio antiadherente sobre rejillas de titanio a fuego lento. El consenso fue que nuestros resultados fueron tan buenos, si no mejores, que los de un restaurante. Mucho más fresco, eso es seguro. Los huesos fueron inmolados en el fuego para no atraer bichos, incluidos los que tienen grandes garras. Las verdaderas plagas eran enjambres de mosquitos sedientos de sangre. Si los habitantes de Minnesota los etiquetan en broma como su ave estatal, en Wyoming son la rapaz del estado.

Uno de nosotros estaba sudando durante el largo ascenso al Porcupine Pass, una montaña de 10,900 pies ubicada entre dos picos bajos. Resultó ser una subida modesta hacia un amplio y tranquilo valle cubierto de flores a través de densas nubes y niebla. Todos llegamos a la cima con gran éxito.

De todos los pasos de Wind Rivers, este podría ser mi favorito porque las nubes se disiparon inmediatamente y al otro lado estaba lo que podría confundirse con un valle suizo sin el sonido de los cencerros de las vacas y los encantadores chalets. Fue absolutamente maravilloso. Greg incluso encontró un campo de nieve para jugar mientras el resto de nosotros atravesábamos una larga serie de curvas hasta el río Porcupine.

En ese sentido, nos encontramos con un alce y un puercoespín en nuestro paseo, a los cuales les dimos un amplio margen.

Por desgracia, aquí es donde el clima se volvió siniestro. Nos recibió una lluvia constante que hizo que la noche fuera incómoda y empapada. El aguacero continuó hasta el día siguiente, pero una vez que vimos arroyos apilados en el arroyo, nos preparamos durante un descanso bajo la lluvia y pescamos suficiente para un almuerzo en la orilla en un estrecho banco de arena.

Terminamos justo a tiempo cuando los cielos se volvieron a abrir y con todo ya mojado tomamos la decisión conjunta de recorrer otras seis millas a pesar de que eso significaba acortar nuestra caminata en un día.

Terminamos secándonos en un B & B en Pinedale y encontramos un lugar bienvenido para tomar una cerveza y una comida de bienvenida que alguien más preparó.

Realmente, ninguno de nosotros estaba peor por el desgaste y cualquier dolor que sintiéramos se disolvió lo suficientemente rápido como para que ya estemos hablando de un regreso en agosto de 2024.

Si hay algo que sabemos con certeza es que encontraremos una manera de reducir el tortuoso peso de las mochilas que pesan mejor menos de 30 libras.

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